Sukně a punčochy nebyly vždy prvky ženského oděvu a vysoké podpatky byly před několika staletími považovány za čistě mužský módní doplněk. Pojďme společně s Asyou Aladzhalovou, historičkou módy, sběratelkou a autorkou blogu „Fashion in Books“ přijít na to, jak vznikl skotský kilt, co je kabátec a jaké punčochy muži ve středověku nosili.
sukně
Kilt není zdaleka jediným příkladem v historii mužů nosících sukně, ale rozhodně stojí za zmínku. Historie tohoto kusu skotského mužského národního oděvu začíná ve středověku, kdy horalé severního Skotska začali nosit dlouhé volné košile, které měli přehozené přes ramena nebo přetažené přes hlavu. Byly součástí každodenního oblečení. Na počátku 18. století začala britská armáda používat kilty jako uniformu a na konci 19. století, jak se techniky barvení látek zdokonalovaly, se tartanový vzor stal nedílnou součástí kiltu. O několik desetiletí dříve se kilt začal používat jako atribut slavnostních setkání a akcí.
Historička módy, sběratelka historických šatů
„Kvůli nedostatku ilustrací nelze přesně říci, co nosili obyvatelé Skotské vysočiny ve středověku. Ze slovních popisů cizinců však vyplývá, že horalé zahalili tělo do velkého kusu vlněné látky, která byla v pase přerušena páskem. Ve skutečnosti velmi připomíná přehozené oděvy starověku – například starořímskou tógu, což byl také kus látky, nikde nešitý, ale přehozený ve stovce různých variací přímo na tělo.
Podle legendy Angličan Thomas Rawlinson proměnil tento kus látky v šitý oděv. Vlastnil vysoké pece v Highlands of Invergarry a zaměstnával místní lidi, aby pro něj pracovali. Dlouhé, splývavé oblečení se mu zdálo nepřijatelné pro obsluhu pecí, a navrhl svým pracovníkům, aby nechali pouze spodní část, kterou předtím opatřili pohodlnými uzávěry. Velký kilt se tedy od malého kiltu liší nejen délkou – jde o zcela jiný typ oblečení z hlediska principů designu.“
Muži však začali nosit sukně dávno předtím. Historicky bylo nošení tohoto typu oblečení nejjednodušší a nejlevnější způsob, jak zakrýt tělo. Od 3. tisíciletí př. Kr. E. Staří Egypťané si omotávali stehna obvazem z bavlny nebo lnu – šenti. Byl několikrát obtočen kolem těla a vpředu svázán, aby vytvořil volnou sukni. Bohatí Egypťané si mohli dovolit dobře tkané, složité oděvy se záhyby a vzory.
V balkánských zemích (Řecko, Bulharsko, Albánie) muži po staletí nosili fustanellu, sukni po kolena, která sloužila jako vojenská uniforma a demonstrovala sílu a udatnost toho, kdo ji nosí. Mimochodem, nyní je tento typ oblečení součástí národního kroje v Řecku a Albánii. Podobná tradice se vyvinula v kulturách některých národů jihovýchodní Asie a Oceánie, kde muži od pradávna nosili dlouhé sukně po kotníky – sarongy. Zpočátku byly sarongy oděvem arabských námořních obchodníků a byly to tkané přikrývky. Obtočily se kolem spodní části těla a lišily se barvou, tkaním a vzorem.
Kněží starověkého východu také nosili sukně, které byly vyrobeny z ovčí kůže a nosily se s kůží uvnitř. Vlna se česala do ozdobných svazků a látka se omotávala a zajišťovala špendlíky. Délka takových sukní obvykle dosahovala ke kolenům, ale nejvlivnější muži mohli nosit róby po kotníky.
Платья
Někdy jsou prototypy pánských šatů tunika a tóga – oblečení starých Řeků a Římanů. Opravdu připomínají dlouhé šaty, ale z kostýmního hlediska je nazývat tak, že není úplně správné.
Asya Aladzhalova: „Šaty vyžadují určitý střih. A tóga se objevuje v podobě, ve které jsme zvyklí ji vídat, pouze když je přehozena na tělo. V nepřítomnosti člověka je to prostě podlouhlý kus látky. Chiton také nebyl šitý a byl to kus látky. Nosili ho muži i ženy, ale připínali si ho různými způsoby.
Ale středověký kabátec lze nazvat šaty – podle střihu, ne podle funkce. Jedná se o oděv přes hlavu, který se nosil přes dvě tuniky, podprsenku (spodní prádlo) a chausse (punčochy). Kabáty nosily ženy i muži. Obecně platí, že ve středověku byly dámské a pánské kostýmy střihově podobné.“
V Bhútánu se od 17. století nosí ghos – dlouhé šaty připomínající přepásané róby. Na gho byly aplikovány různé vzory, nejčastěji kostkované nebo pruhované. Různobarevný pás se uvazoval tak, že v přední části břicha tvořil velkou kapsu, ve které muži nosili peníze, misky a další věci. V Maroku muži i ženy od pradávna nosí tradiční široké šaty – djellabas, které chránily obyvatele pouště před větry a ty, kteří žili v horách, před chladem. Zpočátku si tento oděv mohli dovolit pouze úředníci, protože šaty byly drahé kvůli ručnímu tkaní a úpravě.
Vysoké podpatky
Historicky byly určeny speciálně pro muže. Počínaje 3. stoletím používali perští kavaleristé boty na vysokém podpatku, aby si bezpečně zajistili nohy ve třmenech. Koncem XNUMX. století zavítali diplomaté z Persie do evropských zemí a místní aristokraté začali přebírat perské zvyky a prvky oděvu. V dalším století byly podpatky vysoké jeden palec (asi XNUMX cm – Poznámka. Ed.) přišel do módy jako symbol mužnosti a vojenské udatnosti.
Ve špinavých, drsných ulicích středověku byl trend bot na vysokém podpatku skutečně nepraktický, ale právě tak evropská šlechta demonstrovala své vysoké společenské postavení.
Francouzský král Ludvík XIV. byl považován za trendsettera v oblasti pánské obuvi a sbíral je. Podle jeho názoru platí, že čím vyšší podpatek, tím větší sílu muž prokázal. Ti, kteří si mohli dovolit červené podrážky a podpatky, byli považováni za dostatečně silné, aby doslova šlápli na nepřátele a nepřátele.
Asya Aladzhalova: „Až do 1800. století patřila móda jako fenomén výhradně horní vrstvě populace – v Evropě tomu tak bylo v každém případě. Až do XNUMX. století, kostým šlechty, samozřejmě, nemohl být kopírován obyčejnými lidmi. Prostě nebylo potřeba, aby rolník nosil podpatky.
Za zmínku také stojí, že muži na dvoře Ludvíka XIV. nenosili boty na vysokém podpatku každý den, ale během zvláštních soudních svátků a událostí.“
Paradoxně v 1730. století začaly ženy nosit boty na vysokém podpatku, aby si dodaly mužnost. V důsledku toho od XNUMX. let XNUMX. století začali muži takové boty postupně opouštět a začaly být spojovány výhradně s dámskou módou. Pánské podpatky se staly širšími, nižšími a masivnějšími.
Чулки
V průběhu 15. a 16. století nebyly převládajícím oděvem pro spodní část těla evropských mužů kalhoty, ale to, co bychom dnes nazvali punčochovými kalhotami. Italští řemeslníci je například vytvářeli ze zbytků různobarevných látek sešitých zakřivenými švy.
Asya Aladzhalova: „Ve středověku muži nosili punčochy zvané shoss. Skládaly se ze dvou samostatných kalhotových nohavic, vystřižených z hedvábí nebo jemné vlny přesně na nohu. Dálnice nebyly propojeny v centru a byly připevněny k pásu pomocí podvazků. Byly tam samostatné podprsenky – spodky z lněné látky.“
Punčochy se lišily nejen barvami, ale i vzory. V 17. století bylo například módní vyšívat kotníky zlatými a stříbrnými nitěmi. Kožené podrážky se někdy přišívaly na punčochy, které sloužily jako obuv. Bohatí Evropané si mohli dovolit hedvábné punčochy, ručně pletené na tenkých pletacích jehlicích. Muži nižšího postavení nosili hrubé – z vlny nebo lnu.
Francouzský král Ludvík XVI. věřil, že mužské nohy v punčochách prokazují odvahu a úspěch.
Punčochy obvykle ladily s barvou oblečení nebo bot, oblíbené byly vyšívané a pruhované vzory. Ke konci 19. století se móda změnila a muži začali nosit šuplíky a kalhoty.
Asya Aladzhalova: „V průběhu historie muži postupně opouštěli punčochy, podpatky a další části oblečení, které jsou dnes považovány za ženské. Faktem je, že až do 19. století byla móda diktována aristokracií a poté přešla vedoucí role jak ve společnosti, tak v módě na buržoazii – třídu, která si vydělávala sama na sebe. Za éry napoleonských válek se ve všech evropských zemích rozrostl štáb úředníků a samozřejmě i armády. Bylo logické, aby muž sloužil bez ohledu na starobylost rodiny nebo bohatství. Bylo snazší plnit každodenní povinnosti, provádět obchodní transakce a vzbuzovat respekt v obchodním oblečení. Je jasné, že bílé punčochy a vyšívané košilky nezabránily tomu, aby zemi vládl například Ludvík XIV. A přesto následující vládci Francie zcela zdiskreditovali monarchii a aristokratický způsob života a postupem času začal světlý dvorský kostým vyvolávat negativní reakce.
V polovině 19. století nastalo tzv. velké mužské odmítnutí: z pánských šatníků zmizel samet, hedvábí a brokát, ale i červené podpatky a vysoké paruky. Světlé kalhoty vystřídaly tmavé, křiklavé barvy vystřídaly klidné. Jediným světlým bodem byly vesty – a ty byly slavnostní.“
