Dámský business oblek – tato fráze zněla před sto padesáti lety jako oxymóron. Svět žen byl domácký, útulný, uzavřený. Business oblek nosili výhradně muži a tehdy se ještě znatelně lišil od toho, čemu dnes říkáme kancelářský oblek. Pánský oblek se skládal z plátěného kabátu, flanelových kalhot, vesty, košile a motýlka. Kromě obleku, který muži nosili každý den ve městě, měly vyšší třídy širokou škálu speciálních obleků: tvídový oblek na venkovské pikniky, lov a golf; frak a k němu sadu věcí; jezdecký kostým, obvykle včetně jezdeckého kabátu a vysokých bot; bunda na odpolední kouření doutníků a dýmek (později přeměněná na smoking); blejzr s bílými kalhotami pro účast na regatě a společenský oblek (angl. Lounge Suit – oblek pro volný čas), ze kterého se později stal moderní business oblek. Kromě obleků měli mít muži několik kabátů – Chesterfield se sametovým límcem do města, polo kabát na závody, makintosh do vlhkého počasí atd.
Ženy měly z domu odcházet pouze za společenskou zábavou a nákupy. Sekulární ženy nepracovaly a málo cestovaly, nižší vrstvy společnosti byly příliš chudé na to, aby měly více než 2-3 šaty a sukně s halenkami. Na přelomu XNUMX. a XNUMX. století se však situace znatelně změnila. Ženy z vyšší společnosti se staly mobilnějšími, objevila se vrstva střední třídy, jejíž mnozí představitelé se zabývali intelektuální prací a potřebovali vhodné oblečení. Do této doby se hlavním oděvem pracujících žen stal soubor tmavé sukně a uzavřené bílé halenky. Takto se oblékali učitelé, sekretářky, stenografky, majitelé malých provozoven (například vyšívacího ateliéru nebo cukrárny). Ženy, které měly nějaký příjem, mohly takový komplet doplnit ženským sakem, jako je Spencer nebo bolerko.
Americké městské obleky. Poštmistrovský katalog, 1909
Opravdový průlom ale nastal díky anglickému návrháři Johnu Redfernovi, který oblékal anglický královský dvůr a dvorní dámy. Na konci 19. století, speciálně pro princeznu Alexandru, budoucí královnu Velké Británie, vynalezl dámský oblek se sakem-kabátem podle mužského kabátu. Sako a sukně byly vyrobeny ze stejné látky, obvykle používané na pánské obleky, a kombinovaly se se společenskou halenkou s vysokým stojáčkem a dámskou kravatou. Boty, rukavice, cestovní čepice a kabelka dotvářely vzhled. V této podobě Alexandra cestovala po Evropě se svým manželem princem z Walesu (budoucím Edwardem VII.). Tento oblek získal název taglier suit nebo v angličtině Taylor suit.
Slovo Taylor v angličtině označuje především pánského krejčího, který šije společenské obleky bezvadného střihu. Jedná se o nejvyšší kategorii krejčích, elitu šicího byznysu. Název obleku v tomto případě zdůrazňuje jeho neobvyklost – pánský precizní střih a všechny technologické jemnosti výroby business obleku byly nejprve využity k vytvoření dámského oděvu, který dříve šily převážně dámské švadleny a švadleny, vedené přibližnými vzory a skrýváním nedostatky střihu s propracovaným dekorem. Redfern vyráběl nejen kvalitní obleky pro společenské ženy, ale vyráběl i malé série konfekčních sak, obleků a kabátů pro střední třídu a buržoazii, které vyžadovaly jen drobné úpravy, aby seděly.
V roce 1910 se oblek s vysokým střihem extrémně rozšířil a mnoho společností, zejména amerických, se zabývalo jeho hromadnou výrobou v řadě velikostí, protože právě v USA se masová výroba oděvů v té době stala předním průmyslovým odvětvím. Vyšší oblek se během krátké doby vyvinul v téměř moderní business oblek – jeho sukně se zkrátila ke kotníku a zúžila, sako dostalo podobu saka se stahovacím límečkem a klopami, halenka získala přední zapínání a stahovací límec. Nyní se městské ženy oblékaly do obleků všude, ať už do práce nebo na volný čas, a pouze na večer se převlékly do elegantních šatů.
Tweed neformální oblek, 1935
Po první světové válce nabral vývoj městských elegantních obleků skoky a meze. Na jeho vývoji významně přispělo mnoho skvělých návrhářů a designérů. Ve dvacátých letech minulého století byl nejmódnější oblek samozřejmě od Chanel: vyrobený z vlněného žerzeje, sestával z rovného kardiganu bez zapínání a rovné sukně s několika záhyby a délkou po kolena. Místo halenky obsahoval oblek Chanel svetr bez rukávů, zajištěný měkkým páskem v úrovni boků. Chanel vynalezla své slavné tvídové obleky později. Nelze opomenout ani její vynález malých černých šatů v roce 1920, které se staly nutností a nosily se přes den i večer. Už tehdy byly malé černé šaty s límečkem a dlouhými rukávy často spojovány s business stylem a nahrazovaly společenský oblek.
Gabrielle Chanel ve vlastním obleku, druhá polovina dvacátých let.
Černé denní šaty z domu Chanel, 1926
Ve třicátých letech 1930. století městský elegantní oblek se stal hlavním prvkem dámského šatníku. Kostým byl tak oblíbený, že se nosil i večer a při zvláštních příležitostech. Legenda připisuje zásluhy italské návrhářce Else Schiaparelli, že vynalezla ramenní vycpávky, které daly bundě neobvykle široký vzhled ramen a které zůstaly v módě více než 15 let.
Bunda z 1930. let se vyráběla ve dvou typech – krátká a sevřená v pase nebo dlouhá (do půli stehen) a kopírující křivky těla. Saka se nosila jak k sukni, tak k šatům. Všeobecně se uznává, že oblek třicátých let je nejelegantnějším vynálezem dvacátého století, ke kterému se moderní návrháři obracejí pokaždé, když potřebují vytvořit elegantní, rafinovaný obraz.
Svatební oblek. Vévoda a vévodkyně z Windsoru, 1937
Za druhé světové války byl látek velký nedostatek, a tak se všechny věci začaly šít co nejužší a nejkratší. Oblek stále zůstával důležitou součástí ženského šatníku, umožňoval jí vypadat shromážděně a ukázněně, ale jeho celkové proporce byly příliš strnulé a „krabicové“.
Proto se ženy po válce tak rády převlékaly do ženských elegantních šatů s úzkým pasem, šikmými rameny a plnou sukní, které jim nabízel Christian Dior. Neznamená to, že by oblek zmizel z dámských šatníků.
V 1950. letech se jeho hlavním apologetem stal Cristobal Balenciaga, perfekcionista a mistr iluzí. Vytvořil vynikající obleky pro ženy všech typů postavy. Balenciaga rád pracoval s materiály, které dobře držely tvar, a jeho návrhy působily minimalisticky a sofistikovaně zároveň. Balenciaga, fanoušek raglánových rukávů a jednodílného střihu, vytvořil formální a dokonce i business obleky nekonvenčního designu a proporcí.
Elegantní denní oblek v modré a hnědé barvě, 1944
Slavný oblek Le Bar od Christiana Diora z jeho první kolekce z roku 1947
Lněný oblek. Cristobal Balenciaga, 1952
zakryl mi koleno. V době rychlého rozvoje módy pro mládež se takové obleky ukázaly jako nejpřijatelnější typ oblečení pro kancelář a formální události.
Další módní formou obleku v šedesátých letech byl kalhotový kostým Andre Courrèges, připomínající futuristické oblečení pro cestování vesmírem. Courrèges, produkt dílny Balenciaga, si dobře uvědomoval změny, které se odehrávají v myslích mladých žen, a navrhoval, aby se oblékaly do geometricky upravených obleků vyrobených z oslnivě bílých látek. Úzké dýmkové kalhoty přišly do módy ne bez účasti Andreho Courrèges.
Yves Saint Laurent, jeden z hlavních návrhářů 1961. století, otevřel svůj vlastní módní dům v roce 1966. Od té chvíle neustále doplňoval svou módní pokladnici o další a další nové verze tradičních věcí. Byl to on, kdo oživil a přepracoval klasický trenčkot a safari oblek, sametový oblek s kalhotami a dámský smoking. Poslední jmenovaný přivedl na přehlídkové molo v roce XNUMX na své módní přehlídce.
V 1960. letech se hlavní město módy přestěhovalo do Londýna a swingující mládež začala nosit mini. Zdálo by se, že „dospělý“ oblek by měl vyjít z módy, ale nestalo se tak díky Jacqueline Kennedyové, nejmladší první dámě Spojených států. Jacqueline, která je z diplomatických důvodů a podle etikety nucena nosit obleky domácí výroby, se obrátila na amerického návrháře ruského původu Olega Cassiniho, který pro ni začal šít takzvané „krabicové obleky“.
Tyto malé a kompaktní obleky byly vyrobeny z vlněného tvídu a buklé v sytých barvách. Rovné sako krabicového kostýmu mělo obvykle 3/4 rukávy, dvojitý okraj a krátkou délku a sukně byla sotva
Vycházkový oblek z dětské kůže, André Courrèges, 1964
Jacqueline Kennedy během své návštěvy Londýna v roce 1962
Kalhotový oblek. Yves Saint Laurent, polovina 1970. let.
Za druhé světové války byl látek velký nedostatek, a tak se všechny věci začaly šít co nejužší a nejkratší. Oblek stále zůstával důležitou součástí ženského šatníku, umožňoval jí vypadat shromážděně a ukázněně, ale jeho celkové proporce byly příliš strnulé a „krabicové“.
Proto se ženy po válce tak rády převlékaly do ženských elegantních šatů s úzkým pasem, šikmými rameny a plnou sukní, které jim nabízel Christian Dior. Neznamená to, že by oblek zmizel z dámských šatníků.
V 1950. letech se jeho hlavním apologetem stal Cristobal Balenciaga, perfekcionista a mistr iluzí. Vytvořil vynikající obleky pro ženy všech typů postavy. Balenciaga rád pracoval s materiály, které dobře držely tvar, a jeho návrhy působily minimalisticky a sofistikovaně zároveň. Balenciaga, fanoušek raglánových rukávů a jednodílného střihu, vytvořil formální a dokonce i business obleky nekonvenčního designu a proporcí.
Kostýmy letuška pro British Airways. Mary Quant, počátek sedmdesátých let
Na počátku 1980. let, kdy americká ekonomika vzkvétala a ženy postupně začaly obsazovat vedoucí pozice v byznysu, se objevila spíše agresivní forma dámského obleku – Power Suit – a ve firemní kultuře kanceláří se usadila přísná pravidla.
„Posilová kombinéza“ se vyznačovala kontrastem tvarů – široká vypolstrovaná ramena dvouřadého saka byla kombinována s úzkým pasem a zkrácenou sukní „kancelářské“ délky (dlaň nad úrovní kolen). Tenké černé punčochové kalhoty nebo punčochy doplnily vzhled, stejně jako lodičky s mírným podpatkem a sada módních doplňků: organizér Filofax, pero Mont Blanc, hodinky Rolex, taška Louis Vuitton. Najednou bohatí yuppies vytvořili módu pro logománii a potvrdili své bohatství pomocí módních luxusních značek.
Hlavním tvůrcem módního obleku po celou dekádu zůstal Giorgio Armani, který oblek 1930. let přehodnotil a přepracoval, odstranil z něj všechny nepotřebné věci a udělal jej měkký, pružný a luxusní.
“Suit of Power”, polovina 1980. let.
Oblek Giorgio Armani, 1982
Kostým Shirin Gild podle afghánského a íránského pánského oblečení, 1997
Krize v roce 1987 změnila postoj k vystavenému luxusu. Nyní se stalo nemoderní oblékat se okázale a vystavovat jmenovky. Hledání spirituality, autenticity a touha po demokratickém, neokázalém image vedly k úpadku firemní kultury a vzniku nekonvenčních forem kroje, často vycházejících z národního oděvu východních národů. K módním kancelářským oblekům přibyly pandžábské obleky s tunikou místo košile, čínská mao saka, afghánské obleky s vestou a afghánské kalhoty.
V průběhu 1990. let dosáhla casualizace (pohyb k ležérnímu oblečení) svého limitu – v kancelářích a obchodních centrech bylo možné potkat lidi oblečené jakkoli, jen ne obchodně. Luxusní průmysl bil na poplach – luxusní značky se neprodávaly dobře, všichni měli na sobě džíny, tenisky a trička. Díky společnému úsilí módního byznysu, lesklých časopisů a návrhářů byla tato krize překonána a móda se na počátku XNUMX. století vrátila k rozmanitosti stylů, barev a vzorů.
Firemní kultura dnes dominuje jen určitým oblastem činnosti a umožňuje ostatním pracovníkům v kancelářích přistupovat k výběru oblečení kreativněji. To znamená, že do arzenálu pracujících žen se dostaly všechny různé verze obleků vytvořených v průběhu minulého století. Dnes si můžete svobodně vybrat mužský společenský oblek s kalhotami nebo romantický oblek ve stylu 1950. let s vypasovaným sakem a tužkovou sukní, pouzdrové šaty s malým elegantním sakem nebo výrazné kabátové šaty. Neomezujte se ve výběru a užívejte si oblečení, které nosíte do práce.
Nyní dámský kalhotový kostým – obyčejná, docela známá věc. Mnoho mužů ho považuje za jeden z nejvíce sexy druhů oblečení. Ale nebylo tomu tak vždy. Díky odporu konzervativců a většiny silnějšího pohlaví trvalo zavedení kompletu s kalhotami do dámského šatníku téměř 100 let.
Hlavním důvodem, proč bylo něžnému pohlaví přísně zakázáno nosit tak pohodlnou věc, byla běžná mylná představa. Věřilo se, že obléknutím obleku si vypůjčí mužské zvyky a jistě začnou pociťovat touhu po vlastním druhu. Proto ženy v takových outfitech šokovaly společnost 19. století.
První kroky ke kalhotám
Existuje mylná představa, že první dámský kalhotový kostým vynalezla módní návrhářka Coco Chanel, mistryně v přenášení věcí z mužského šatníku do ženského. První kroky ale udělala Amelia Bloomer, známá účastnice feministického hnutí v Americe, která dříve úspěšně bojovala proti korzetu. V roce 1851 šokovala veřejnost odvážným outfitem. Měla na sobě klobouk se širokou krempou, krátkou bundu, středně dlouhou sukni a kalhoty, které vypadaly jako harémové kalhoty.
Přestože Bloomer nebyla tím, kdo vynalezl dámský kalhotový kostým, její činy byly prvním krokem k přijetí kalhot jako prvku dámského šatníku. Amelia se upřímně chtěla zbavit spodničky, která vážila až 17 kg. Novinka se bohužel nedočkala dostatečné odezvy. Bloomer široké kalhoty pojmenované po ní si nikdy nenašly cestu do skříní něžného pohlaví.
Nová doprava
Vzhled kola byl další událostí, která přispěla ke vzniku kalhot jako součásti dámského oděvu. Když toto vozidlo začalo vypadat téměř stejně jako nyní (mělo stejně velká kola), dámy ho mohly využít. Jezdit v sukních však bylo krajně nepohodlné, protože je neustále vtahovaly do pletacích jehel. Zástupkyně něžného pohlaví padaly a byly hromadně zraněny. Jejich bezpečnost byla ohrožena.
Po dalším zranění, které mělo za následek zlomeninu ruky, navrhla paní George Johnston speciální sukni, která se proměnila v široké kalhoty. Fanoušci cyklistiky byli potěšeni a konzervativní pánové byli takovou drzostí šokováni.
sportovní oblečení
Rozhořčení silnějšího pohlaví nemělo žádný účinek. Všechno více druhů dámského sportovního oblečení začaly být doplňovány pohodlnými kalhotami popř šortky . Ale vyjít ven v takovém outfitu bylo stále považováno za absolutně nemožné. Ženy nadále nosily kalhoty, když to bylo nezbytně nutné.
Znovuzrození kalhotového kostýmu
Ve 20. letech XNUMX. století začal být opět populární. To bylo aktivně propagováno celebritami. Coco Chanel je proto považována za toho, kdo vytvořil dámský kalhotový kostým. Módní návrhář měl velmi široké rozhledy. Tento typ oblečení ale nosila výhradně na procházky mimo město a relaxaci. Jako výstupní toaleta sloužily pouze šaty.
Jednou ze slavných fanynek kalhotového kompletu je Marlene Dietrich. Měla velmi ráda pánské oblečení. Soubor s kalhotami se stala její vizitkou nejen v kině, ale i v každodenním životě.
V roce 1931 pařížská vláda otevřeně vystoupila proti preferencím významné herečky. Řekla, že všechny ženy by se vzdaly sukní, kdyby věděly, jak pohodlné jsou pánské kalhoty.
V roce 1932 dorazila Marlene na premiéru filmu Shanghai Express ve smokingu s motýlkem. Na hlavě měla cylindr, v rukou hůl a v puse cigaretu.
Americká herečka Katharine Hepburn se stala zastáncem kalhotového souboru. Milovala tyto šaty natolik, že souhlasila se vstupem do hotelu Claridge’s, kde si pronajala pokoj, zadními dveřmi. Ale i přes podporu slavných byla žena v kalhotách pro tehdejší veřejnost nepřijatelná, nemluvě o módním a úctyhodném hotelu.
Courrèges a Saint Laurent
Kalhotový kostým byl zakázán až do 60. let. Společnost stále nemohla akceptovat pokusy o radikální přehodnocení ženského šatníku. První změny se objevily díky kolekci krále inovací André Courrèges. Vyvinul řadu ležérního oblečení, která byla zajímavá tím, že jednou ze součástí souboru nebyly jednoduché, ale zúžené kalhoty.
Ale ten, kdo zavedl dámské kalhotové kostýmy do módy, byl Yves Saint Laurent. V roce 1966 svět viděl jeho novou kolekci. Byl věnován nejvýznamnější události 20. století podle návrháře – kalhotovému kostýmu. Návrhář představil různé varianty kompletů s kalhotami. Vrcholem kolekce byl legendární Le Smoking. Díky Yves Saint Laurent měly ženy příležitost vyrobit si kalhotový oblek pro business. Velký módní návrhář mu vydláždil cestu do vysoké společnosti.
Konzervativci se inovaci dlouho bránili. Teprve v 80. letech, díky úsilí Armaniho, ženy začaly nosit s čistým svědomím pohodlné, krásné kalhotové kostýmy .
